Les indispensables de la cosmétique Handmade : Les tensioactifs
Voici le troisième et dernier volet de la série sur les indispensables de la cosmétique handmade. Après les hydrolats et les huiles végétales, parlons aujourd’hui des tensioactifs.
Les tensioactifs jouent un grand rôle dans la cosmétique naturelle et industrielle. Sans eux les savons ne joueraient pas leur rôle de nettoyant, et les crèmes, masques et laits, n’existeraient pas. Il y a de nombreuses sortes de tensioactifs qui ont un rôle bien défini dans vos préparations cosmétiques. C’est pourquoi, bien les choisir et bien les associer est important pour réussir vos cosmétiques handmade
En théorie
Qu’est ce qu’un tensioactif ?
Un produit cosmétique est dans la grande majorité des cas composé d’eau et d’huile. Or vous le savez, l’huile et l’eau ne se mélangent pas.
Pourquoi ?
Car les molécules d’eau n’aiment pas les molécules d’huile et vice versa. Pour expliquer ce manque d’amour entres ces deux substances, il faut regarder leur composition chimique.
Une molécule d’eau est composée d’un atome d’oxygène et deux atomes d’hydrogène (H2O). Autour de l’atome d’oxygène, gravitent des électrons qui sont chargés négativement, tandis que ceux qui gravitent autour des hydrogènes sont chargés positivement : la molécule d’eau est dipolaire.
En revanche, la molécule d’huile est composée d’un enchaînement d’atomes de carbone et d’hydrogène ne possédant pas de charge contraire au niveau de ses extrémités : la molécule d’huile est apolaire ou non polaire.
C’est la raison pour laquelle l’eau et l’huile ne s’aiment pas. Les molécules s’aiment, s’attirent quand elles ont des charges contraires. Dans le cas des molécules d’eau et de l’huile ce n’est pas le cas : elles se repoussent. Et c’est là qu’entre en jeu une sorte de « love coach » chimique, le tensioactif qui va lier entres-elles ces deux molécules.
En clair, un tensioactif est une molécule amphiphile, composée en deux parties :
- une tête qui aime l’eau, dite hydrophile
- un corps qui aime les corps gras (lipides), dite lipophile ou hydrophobe
Quelles sont les propriétés des tensioactifs ?
Cette configuration amphiphile permet aux tensioactifs d’avoir de nombreuses propriétés :
- Emulsionnants : permet de mélanger deux liquides non miscibles (qui ne peuvent pas se mélanger) en créant un lien entre eux. Ce type de tensioactif est appelé émulsifiant.
- Mouillants : ils facilitent l’étalement des produits sur la peau et les cheveux.
- Détergents et moussants: les tensioactifs se trouvant dans la phase aqueuse vont être attirés par les matières d’origine huileuse (sébum et maquillage). Les corps lipophiles vont s’agglomérer à elles et vont les piéger. Ils sont utilisés pour fabriquer des shampoings, gel douche, crème nettoyante, shampoings solides.
- Stabilisateurs : ils stabilisent les émulsions en empêchant qu’elles se déphasent.
Quels sont les différents types de tensioactifs ?
Ils existent 4 types de tensioactifs qui se différencient par la nature de la charge de leur tête hydrophile :
- Les tensioactifs anioniques ont leur tête chargée négativement. Ils sont les plus courant car ils sont peu chers et ont un bon pouvoir moussant et détergent. Ils sont malheureusement réputés pour être desséchants et irritants pour la peau. Le plus connu est le Sodium Laureth Sulfate qui est présent dans tous les cosmétiques conventionnels. Il est en revanche interdit dans les cosmétiques bio !
- Les tensioactifs cationiques ont leur tête chargée positivement. Ils sont utilisés dans les après-shampoings notamment car ils vont permettent de gainer le cheveu. En revanche, ils sont très irritants pour la peau.
- Les tensioactifs amphotères ont leur partie hydrophile qui peut être soit positive, soit négative en fonction du pH du liquide. Ils sont bien tolérés par la peau, ne piquent pas les yeux et sont souvent utilisés pour les produits destinés aux bébés et enfants.
- Les tensioactifs non ioniques ont leur tête hydrophile sans charge. Même si leur coût est onéreux, ce sont ces tensioactifs qui sont le plus utilisés dans le bio, pour leur douceur et leur bonne tolérance pour la peau. Ils sont également de bons détergents mais moussent très peu.
Et dans la cosmétique handmade ?
En cosmétique naturelle handmade, les tensioactifs sont le plus souvent d’origine végétale issue de l’huile de coco, d’olive et de palme. Voici les tensioactifs les plus courants :
Quels sont les tensioactifs pour réaliser des émulsions ?
Comme vous avez pu le lire plus haut, les tensioactifs pour réaliser des cosmétiques avec une phase huileuse et aqueuse (crème, lait, démaquillant) sont appelés émulsifiants. Il en existe beaucoup. Je vous en ai sélectionné deux qui sont très bien pour commencer :
Olivem 1000 est un émulsifiant non ionique, doux pour la peau, dérivé de l’huile d’olive. C’est un émulsifiant facile à utiliser, il permet d’obtenir des émulsions fines, pénétrantes avec une bonne affinité pour la peau. Il rend le touché des crèmes non gras et à une action hydratante longue durée. Je vous le recommande chaudement.
Cetearyl alcohol est un co-émulsifiant, il va avoir pour rôle de seconder l’émulsifiant principale.
Quels sont les tensioactifs détergents et moussants ?
Le SCI (sodium cocoyl isethionate) est un tensioactif sans sulfates issu de la coco. Vous allez le trouver sous forme de granule ou de poudre. Il va vous permettre de faire des shampoings solides doux avec une mousse agréable et généreuse.
Le SLSA (Sodium Lauryl SulfoAcetate) est un tensioactif avec des sulfates d’origine végétale et synthétique. Il est plus doux que le Sodium Laureth Sulfate. Son intérêt est qu’il a un fort pouvoir moussant. Je vous conseille de ne pas l’utiliser seul mais de l’associer à un tensioactif sans sulfate (SCI) qui adoucira la préparation.
Pensez à bien aérer lors de l’usage de ces deux tensioactifs, des vapeurs irritantes s’en dégagent !
Le Decyl Glucoside est un tensioactif liquide d’origine végétale sans sulfate et biodégradable. Son utilisation est intéressante dans les nettoyants pour le visage et pour les produits moussants pour peaux sensibles.
Le Lauryl Glucoside est aussi un tensioactif liquide d’origine végétale sans sulfate et biodégradable. Il est intéressant de l’utiliser en association avec le Decyl Glucoside car il va donner de la consistance à vos préparations cosmétiques
Passons à la pratique
Les formulations proposées ici sont brutes. Bien évidemment vous pouvez les personnaliser avec des principes actifs, additifs et colorants : amusez-vous 😉
Où acheter les tensioactifs?
Le seul site où j’achète les tensioactifs et les émulsifiants est Aroma-zone** : d’un point de vue qualité-prix ils sont tops. J’ai utilisé une fois la cire émulsionnante de la marque Centifolia, ça n’a pas été un grand succès ! Toutes les émulsions réalisées se sont déphasées au bout de quelques jours. Phénomène qui n’est jamais arrivé avec Aroma-zone. De plus, ils commencent à faire un vrai effort sur les packaging, ce qui est plutôt un bon point. Si vous connaissez une autre marque de tensioactifs de qualité, dites le moi en commentaire 🙂
** Je ne suis pas en collaboration avec Aroma-zone. Les liens qui conduisent à leur site sont juste à titre informatif.
Si vous avez envie d’en savoir plus sur les émulsions, je vous mets le lien d’un cours de l’université de Nice Sophia Antipolis qui très intéressant.
Cette série sur les ingrédients indispensables de cosmétique handmade s’achève, j’espère qu’elle vous aura plus 🙂
À très vite.
En attendant prenez soin de vous !
Aurélie
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